세월의 흔적이 묻어나는 빈티지와 최신 기술로 무장한 신제품. 어느 쪽이든 아이코닉한 시계를 마주하는 것은 늘 설레는 일이다. 같은 이름 아래 다른 시대를 반영하는 시계를 살펴본다.

도움 바이버, 오리엔탈 워치 컴퍼니

롤렉스 서브마리너 Ref. 116610LV.

ROLEX

롤렉스 서브마리너는 그 자체로도 아이코닉한 모델이다. Ref. 116610LV는 그중에서도 강력하다. 2010년 바젤 월드에서 공개된 후 특유의 그린 컬러로 단숨에 ‘헐크’라는 별명을 얻었기 때문. 그린 컬러 베젤은 사실 2003년에 이미 출시된 바 있다. 당시 롤렉스는 최초의 서브마리너 출시 50주년을 기념해, 기존 단색뿐이었던 컬렉션에 블랙 다이얼과 그린 컬러 베젤을 조합한 Ref. 16610LV를 추가하며 그린 서브마리너의 시대를 열었다. 레퍼런스의 LV는 프랑스어로 녹색 베젤을 뜻하는 ‘Lunette Verte’의 약자로, 처음 공개된 그린 서브마리너는 녹색 얼굴에 검은 눈을 가진 개구리를 닮아 ‘커밋’이라는 애칭으로 불리기도 했다. ‘헐크’는 기존 서브마리너 ‘커밋’에서 그린 컬러 세라크롬 베젤과 선레이 그린 다이얼, 그리고 별명처럼 더 크고 단단한 프로포션의 케이스로 무장한 모델이다.

롤렉스 서브마리너 데이트

Ref. 126610LV

케이스 지름 41mm, 오이스터 스틸, 300m 방수

가격 1834만원

2020년, Ref. 126610LV가 10년간 사랑받은 후 단종된 ‘헐크’의 바통을 이어받았다. 다이얼은 다시 블랙 컬러로 돌아왔다. 현행 서브마리너는 지름 41mm로 큼직해진 케이스와 얇고 날카롭게 깎인 러그, 더 넓어진 브레이슬릿 등 전체적인 디자인이 더 크고 예리하게 변경됐다. 이러한 변경점 덕분에 실제로는 현행 모델의 지름이 더 크지만 구형 모델과 크기가 비슷하거나 오히려 더 슬림한 인상을 준다. 무브먼트는 크로너지 이스케이프먼트를 탑재한 신형 칼리버 3235로 변경돼 날짜 조정 금지 시간대의 제약에서 벗어난 편의성과 약 1.5배 늘어난 파워 리저브 등 핵심적인 사양을 개선했다.

까르띠에 팬더 드 까르띠에 Ref. 110000R.

CARTIER

1983년 출시된 팬더 드 까르띠에는 브랜드를 상징하는 동물인 팬더(panthère)에서 영감을 받아 제작된 시계다. 사각 케이스에 리벳 장식을 더한 베젤과 팬더의 유연한 움직임을 연상시키는 5열 브레이슬릿이 특징이다. 팬더 드 까르띠에는 2004년 단종된 이후 2017년 부활했으며, 통상 이를 기점으로 구형과 신형을 구분한다. 구형 모델은 날짜창의 유무와 위치를 통해 사이즈를 가늠할 수 있다. 날짜창이 없는 모델은 미니와 스몰, 5시 방향에 날짜창이 자리한 모델은 미디엄, 3시 방향은 라지와 점보에 해당한다. 왼쪽의 110000R 모델은 스리 핸즈 구성에 5시 방향 날짜창을 갖춘 미디엄 팬더다.

까르띠에 팬더 드 까르띠에

Ref. W2PN0012

케이스 31×42mm, 스테인리스 스틸 및 옐로 골드, 30m 방수

가격 1800만원대

신형은 아이코닉한 외관을 유지하면서도 컬렉션의 방향성을 보다 명확히 다듬었다. 브레이슬릿의 유격과 두께를 조정해 더욱 촘촘하고 단단한 인상을 부여했고, 다이얼의 인덱스와 미니트 스케일, 로고 등 프린팅을 한층 입체적이고 정교하게 마감했다. 구형은 대부분의 모델이 케이스와 브레이슬릿에 폴리싱 마감과 브러시드 마감을 교차 적용해 대비감을 강조했지만, 현재는 모두 폴리싱 마감으로 통일해 주얼리 워치 같은 고급스러움이 돋보인다. 투톤 모델의 경우 과거 스테인리스 스틸로 제작했던 크라운까지 골드로 변경해 투톤 특유의 대비감을 배가했다. 또한 과거에는 날짜창 등 추가 기능을 탑재한 모델도 선보였으나, 2017년 이후에는 전 모델을 투 핸즈의 타임 온리로만 전개한다. 기능을 덜어낸 대신 대칭성과 우아함에 집중하겠다는 의지를 엿볼 수 있다.

IWC 빅 인제니어 Ref. IW500501.

IWC

1955년, IWC는 강한 자기장 환경에서 활동하는 엔지니어들을 위해 패러데이(연철) 케이지로 항자기 성능을 보장한 인제니어를 출시했다. 1976년에는 전설적인 디자이너 제랄드 젠타가 통합형 브레이슬릿을 갖춘 인제니어 SL 점보를 선보이며 툴 워치적 서사와 디자인 아이덴티티를 모두 갖춘 컬렉션으로 거듭났다. 사진 속 시계 두 점은 출시 당시 각각 가장 큰 인제니어와 가장 작은 인제니어라는 상징적인 타이틀을 달고 탄생했다. 먼저 2000년대 후반 빅 사이즈 워치 트렌드 속에서 출시된 지름 45.5mm의 빅 인제니어는 당시 IWC에서 가장 큰 셀프와인딩 칼리버 51113을 탑재했다. 두께를 억제하기 위해 컬렉션의 상징이었던 패러데이 케이지 구조를 과감히 배제했고, 다이얼의 7일 파워 리저브 인디케이터와 글라스백을 통해 거대하면서도 강력한 무브먼트의 존재감을 전면에 드러냈다.

IWC 인제니어 오토매틱 35

Ref. IW324906

케이스 지름 35mm, 스테인리스 스틸, 100m 방수

가격 1580만원

반면 인제니어 오토매틱 35는 다운사이징이 주류로 자리 잡은 최근의 흐름 속에서 등장했다. 2024년에 제랄드 젠타의 인제니어 SL 점보에 가장 가까운 모습의 인제니어 오토매틱 40 모델이 출시됐고, 이듬해에는 비율과 착용감을 중시하는 다운사이징 기조에 맞춰 지름 35mm 모델이 마련됐다. 특유의 베젤과 통합형 브레이슬릿, 격자 패턴 다이얼 등 오리지널 디자인 코드는 유지하되, 체급을 낮추며 컬렉션의 인상을 정제한 것. 베젤의 다섯 개 홈을 스크루 헤드가 드러난 오리지널의 디테일로 변경해 디자인적 직관성을 높인 점도 특징이다. 태생부터 최근의 재해석에 이르기까지, 인제니어는 세대마다 그 시대가 요구한 이상적인 툴 워치 혹은 스포츠 워치의 모습을 반영해왔다.

예거 르쿨트르 리베르소 Ref. 260.8.86

JAEGER-LECOULTRE

1930년대 인도에 주둔하던 영국군 장교들이 폴로 경기에서 시계의 글라스를 보호하기 위해 뒤집히는 케이스 구조를 고안했다는 리베르소의 탄생 배경은 이제 잘 알려진 이야기다. 그중에서도 클래식 라인업은 아라비아 숫자 인덱스와 검 모양 소드(sword) 핸즈를 조합해 가독성을 확보하면서도, 어떤 스타일에도 자연스럽게 어울리는 단정한 디자인을 자랑한다.

예거 르쿨트르 리베르소 클래식

Ref. Q2602540

케이스 21×35.78mm, 핑크 골드, 30m 방수

가격 2560만원

사진 속 두 시계는 각각 1990년대와 2010년대 등장했다. 전체적인 디자인 코드는 동일하지만 디테일한 부분에서 차이를 보인다. 가장 눈에 띄는 차이는 다이얼이다. 신형은 중앙부에 기요셰 마감이 더해졌으며, 인덱스 숫자 끝을 각지게 다듬고 세리프 디테일을 더해 전체적인 인상이 한층 또렷해졌다. 다이얼 6시 방향에 표기되던 ‘REVERSO’ 문구는 삭제됐다. 케이스 형태는 거의 변함이 없다. 다만 크라운의 모양이 기존의 얇고 긴 형태에서 두껍고 짧은 형태로 조정됐다. 무브먼트는 1975년 도입된 핸드와인딩 칼리버 846을 공유한다. 중요한 건 세대 교체가 이뤄지면서도 비율과 사양이 원형을 유지하고 있다는 사실이다. 리베르소 ‘클래식’이라는 라인업의 이름엔 설득력이 충분하다.

오메가 레일마스터 Ref. 2806.52.37.

OMEGA

오메가가 1950년대 선보인 레일마스터 CK2914는 다이버 워치 씨마스터 CK2913, 레이싱 크로노그래프 스피드마스터 CK2915와 함께 이른바 오메가 프로페셔널 툴 워치 3부작을 완성한 항자 시계다. 오리지널 레일마스터는 씨마스터에서 다이빙 베젤을 제거한 것과 유사한 실루엣을 지녔으며, 다른 3부작 모델과 마찬가지로 브로드 애로우 시침과 도핀 분침을 갖췄다. 빈티지한 실루엣 덕분에 스몰 세컨드 구성이 자연스럽게 어울릴 것 같지만, 의외로 초기 레일마스터는 센터 세컨드 방식이었다. 초 단위의 정확한 시간 확인이 중요한 철도 산업 종사자들에게 더 긴 초침으로 미니트 트랙을 짚어주기 위한 선택으로 보인다. 당시에 탑재된 핸드와인딩 칼리버 284를 보면 브리지 위에 기어를 추가해 의도적으로 스몰 세컨드를 센터 세컨드로 수정한 것을 확인할 수 있다. 1960년 해당 모델의 단종 이후 2003년 부활한 버전부터는 브로드 애로우와 도핀 핸즈의 역할을 맞바꾸며 자연스러운 변주를 줬다.

오메가 씨마스터 레일마스터

Ref. 235.12.38.20.13.001

케이스 지름 38mm, 스테인리스 스틸, 150m 방수

가격 900만원

부활 후 이듬해에 선보인 레일마스터 XXL은 핸드와인딩 칼리버 2201을 탑재한 지름 49.2mm의 대형 모델로, 컬렉션 최초로 스몰 세컨드 구성을 도입했다. 컬렉션은 2012년 다시 단종을 맞았고, 2017년 1957년의 3부작을 충실히 재현한 기념 세트를 거쳐 지난해 두 가지 버전으로 복귀했다. 그중 브라운 컬러 퓨메 다이얼 모델은 그러데이션 효과와 구릿빛 야광 도료를 통해 파티나가 진행된 빈티지 시계의 분위기를 구현하는 동시에 2004년 XXL에서 도입된 스몰 세컨드 구성을 계승했다. 센터 세컨드와 화이트 컬러 야광도료의 블랙 컬러 그러데이션 다이얼 모델도 함께 출시하며 컬렉션에 대한 선택지를 열어둔 점 역시 인상적이다.

파텍 필립 퍼페추얼 캘린더 Ref. 3940J.

PATEK PHILIPPE

1970년대부터 이어진 쿼츠 파동과 세계 경제 침체는 스위스 시계 업계를 크게 흔들어놓았다. 대부분의 브랜드가 새로운 기술을 받아들이거나 시장에서 퇴장한 것과 달리, 당시 필립 스턴 회장이 이끌던 파텍 필립은 정반대의 행보를 보였다. 1980년대 중반, 그랜드 컴플리케이션 Ref. 3940 퍼페추얼 캘린더와 크로노그래프 퍼페추얼 캘린더 Ref. 3970을 연이어 선보이며 기계식 시계의 본질적 가치에 정면으로 배팅한 것이다. 결과는 성공적이었다. 두 모델은 고급 기계식 시계가 나아갈 방향을 제시한 상징적인 사례로 남았다. 퍼페추얼 캘린더 Ref. 3940은 출시 이후 동일한 레퍼런스로 크고 작은 변화를 거쳐 여러 세대로 생산됐다. 사진 속 모델은 1989년부터 약 6년간 생산된 2세대 후기형으로, 요일과 달이 이탈리아어로 표기됐다. 3시 방향의 윤년 인디케이터의 사분면을 구분짓는 섹터 디자인은 이 버전에서 처음 적용됐으며, 현재까지 계승되는 디자인 코드로 굳어졌다. 지름 36mm, 두께 8.5mm의 슬림한 케이스와 도핀 핸즈, 아플리케 인덱스가 조화를 이뤄 단정하고 샤프한 인상을 준다.

파텍 필립 그랜드 컴플리케이션 5327R

Ref. 5327R-001 

케이스 지름 39mm, 로즈 골드, 30m 방수

가격 2억 1460만원

2016년 바젤월드에서 공개된 그랜드 컴플리케이션 Ref. 5327R 퍼페추얼 캘린더는 Ref. 3940과 2006년 출시된 Ref. 5140의 계보를 잇는 모델이다. 케이스 지름은 36mm에서 37.2mm, 39mm로 점점 커졌지만 세대를 거듭하는 동안에도 무브먼트는 당초의 셀프와인딩 칼리버 240Q를 유지했다. 이 무브먼트는 두께 3.75mm에 불과한 슬림 퍼페추얼 캘린더 무브먼트로, 출시 당시에는 기계식 시계의 부활을 이끈 첨단 칼리버였으며, 오늘날에도 전통적인 그랜드 컴플리케이션 칼리버로서의 위상은 여전하다. Ref. 5140에서는 Ref. 3940의 디자인 코드를 대부분 유지했지만, 지름이 39mm로 커진 Ref. 5327에서는 뚜렷한 외관 변화가 나타났다. 가장 눈에 띄는 변화는 아라비아 숫자 인덱스다. 제자리를 유지하는 서브 다이얼의 축과 더 커진 케이스 사이의 간극을 매우기 위한 선택으로 해석된다. 핸즈와 러그, 서브 다이얼의 구성 등 전체적인 비례 역시 현대적으로 다듬었다. 퍼페추얼 캘린더에 정통한 파텍 필립의 그랜드 컴플리케이션 컬렉션 안에서도, 오리지널의 스토리를 간직한 채 시대의 요구에 맞춰 변화해온 이 모델은 명명백백한 현대 퍼페추얼 캘린더 워치의 아이콘이다.